Priusfreunde.de

@PeterAL:
Die Diode beim Conrad hat eine Durchbruch Spannung von 14.3V. Das würde im Bordnetz vom Prius dauerhaft Strom über die Diode leiten. -> nicht gut!

sorry

ok habs raus gibt ja genügend andere versender...

grüße peter

Was haltet ihr davon ? Siehe Bild-Link

Zu dem KEMO M168 mußte ich mich erst mal informieren. Meines Erachtens verkauft da jemand relativ billige Bauteile in einem Isoliergehäuse (Isolierung ist hier natürlich gut) für gutes Geld. Was wird in dem vergossenen Gehäuse drin sein? Wahrscheinlich (hoffentlich) zwei in Reihe geschaltete Suppressordioden, damit es unabhängig von der Polarität funktioniert. Vielleicht auch nur ein billigerer und technisch schlechterer Varistor.
Der empfohlene Anschluß direkt am 12-V-Akku ist für den Schutz eines konkreten Verbrauchers nicht die beste Lösung. Wenn es an den Batterie-Klemmen angeschlossen ist, dann schützt es wahrscheinlich noch vor dem gefährlichen Load-Dump-Impuls beim plötzlichen Entfernen des Akkus (z.B. Kontaktprobleme durch lose Kabelschuhe). Wenn es aber wegen nicht passenden Ösen nur zwischen Polschuhen und Batteriepolen eingeklemmt wird, dann nützt es im Ernstfall vielleicht gar nichts. Um ein konkretes Gerät vor Überspannungsimpulsen zu schützen, ist es besser, den Überspannungsschutz nah an diesem Gerät anzuschließen.

So ein Überspannungsschutz ist nicht geeignet, um die Bordspannung etwas zu senken, damit die Glühlampen länger halten. Es ist wirklich nur für Überspannungsimpulse gedacht. Fraglich ist, ob es solche Impulse im Prius überhaupt noch gibt, denn die 12-V-Spannung kommt ja nicht mehr von einer herkömmlichen Lichtmaschine.

Gruß, Micha

Schön, dass es angesprochen wird. Es bringt nichts, Spannungsspitzen glätten zu wollen, die es

a) in einem HSD wahrscheinlich nicht gibt und die
b) nicht die Ursache für die vergleichsweise geringe Lebensdauer heller Halogen-Leuchtmittel darstellen.

Das Dimmen durch einen Vorwiderstand könnte da schon mehr bringen, widerspricht aber grundsätzlich der Zielsetzung der besonders hellen Leuchtmittel.

Grüße, Egon

Egon schrieb:
Schön, dass es angesprochen wird. Es bringt nichts, Spannungsspitzen glätten zu wollen, die es

a) in einem HSD wahrscheinlich nicht gibt und die
b) nicht die Ursache für die vergleichsweise geringe Lebensdauer heller Halogen-Leuchtmittel darstellen.

Volle Zustimmung zu beiden Punkten

Das Thema Spannungsspitzen dürfte komplett zu vernachlässigen sein – zumindest beim HSD. Einen Einfluss zweiter Ordnung hat evtl. noch die höhere Nennspannung im Bordnetz. Allerdings sollten Kfz-Lampen für eine höhere Spannung ausgelegt sein …

Nach meiner Erfahrung ist das eigentliche Problem bei Halogenlampen das Einschaltverhalten.

Halogenlampen sind nun mal leider „Kaltleiter“ (PTC) und haben somit bei Raumtemperatur (oder typischen Außentemperaturen) einen extrem niedrigen Widerstand. In Kombination mit einer Spannungsquelle, die quasi einen nicht limitierten Strom liefert (=Kfz-Akku), führt das zu einem sehr hohen Einschaltstrom (siehe auch hier de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe#/media/File:Glueh_r.jpg).
Dieser kann im Moment des Einschaltens mehr als Faktor 10 größer sein als der Nennstrom.
Das ist der Grund, warum das Abblendlicht eigentlich immer beim Einschalten/Starten den Geist aufgibt

Das sind nun mal leider die physikalischen Randbedingungen bei Halogenlampen – stellt sich die Frage „was tun“
Im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten:

1) Vorglühen
D.h. den Heizwendel mit einen kontrollierten Strom in Richtung Betriebstemperatur bringen und/oder ständig erhitzt halten. Wird m. W. bei Bühnenscheinwerfern gemacht. Im Kfz dürfte es nicht wirklich praktikabel sein

2) Begrenzung des Einschaltstroms (Softstart)
Ist im Prinzip auch ein kontrolliertes Aufheizen. D.h. den mehr als 10-fachen Einschaltstrom auf (idealerweise) den Nennstrom begrenzen.

Für die zweite Möglichkeit kann man natürlich einfach eine Spule verwenden. Die Dimensionierung dürfte nicht einfach sein – aber es müsste funktionieren.

Ich hatte mich bei unserem letzten V1.0 (Smart 44) für eine kleine Elektronik entschieden, da die Halbwertszeit der H7-Lampe unerträglich kurz war (Osram Nightbreaker 1. Generation < 6 Monate; Philips X-treme Vision < 9 Monate).
Die Schaltung war relativ schnell zusammen gebastelt. Zeit hat mich die „Trimmung“ gekostet, da diese komplett analog aufgebaut ist. Dafür aber robust

Die Funktion ist wie folgt: Mittels eines Leitungstransistors, der als Vorwiderstand fungiert, wird der Einschaltstrom „soft“ hochgefahren. Eine leichte Überhöhung (ca. 30%) lasse ich zu, damit der Einschaltvorgang nicht zu lange dauert.

Im Bild sind die Einschaltströme des Abblendlichts beim Anlassen zu sehen:
rot = Strom ohne Softstart-Schaltung (5A/div)
beige = Strom mit Softstart-Schaltung (5A/div)
gelb = Spannung Abblendlicht (10V/div)




Die Schaltung habe ich 2009 in einer ersten Version eingebaut und von da an bis zum Verkauf (2013) gab es keine Probleme mehr mit defekten Halogen-Lampen (zuletzt waren die Philips X-treme Vision 100% eingebaut – die waren damals m. E. die besten am Markt).

Die Schaltung hatte beim Smart sogar noch einen weiteren Vorteil, der auch im Bild zu sehen ist.

Wenn das Licht bereits vorm Anlassen eingeschaltet war, dann wurde mit Drehen des Zündschlüssels kurz Spannung auf das Abblendlicht geschaltet (Zündstellung „ACC & ON“) – dann wieder abgeschaltet, wenn der Anlasser eingeschaltet wurde (Zündstellung „START“) – und mit Ausschalten des Anlassers wieder eingeschaltet. D.h. die Halogenlampen wurde zweimal kurz hintereinander eingeschaltet, was die Lebensdauer dann nochmal wieder reduziert.

Die Softstart-Schaltung hat das erste Einschalten durch die Verzögerung komplett unterdrückt.


Nachteile gab es natürlich auch – im Wesentlichen genau diese Einschaltverzögerung.
Dadurch ist die Schaltung für Fernlicht (Lichthupe) nicht brauchbar. Die Verzögerung von ca. 400ms ist auch eindeutig wahrnehmbar (einmal Spaß beim TÜV gehabt ). Man muss an der Zuleitung vom Licht „rumbasteln“ und sie hat natürlich keine E-Zulassung …

Trotzdem würde ich sie jeder Zeit wieder einbauen. Allerdings gibt es aktuell keinen Grund, da der Auris Xenon- und der P+ LED-Abblendlicht hat.

Gruß
Michael

Hat denn schon einmal jemand ein Oszilloskop an die 12V Spannung drangehängt um die Spannungsspitzen zu sehen/zu messen?

Ich habe leider keines. Ich glaube einfach nicht dass es zu solchen Überspannungen im Prius kommt die dann diese Birnen zerstören.

Ich denke dass es die etwas erhöhte Ladespannung von bei mir 14,95V für den Prius ist, der zusammen mit den bereits am Limit arbeitenden Superbirnen diesen das vorzeitige Ende bereitet.

Ist ja auch plausibel, 12V versus 14,95V (abzüglich von geringen Leitungsverlusten)...

Wie hier schon thematisiert denke auch ich dass der anfänglich sehr hohe Einschaltstrom (insbesondere bei der zusätzlich hohen Spannung von 14,95V) eben der Totengräber dieser auf Super-Helligkeit getrimmten Birnen ist.

Ich würde vermuten dass die Begrenzung des Einschaltstromes ausreichen würde um die Lebensdauer deutlich zu erhöhen. Und wenn dies über einen Transistor erfolgt ist die Spannung danach für die Birne sowieso etwas reduziert (CE-Spannungsabfall) und damit näher an der "üblichen" KFZ-Spannung.

Gruß alupo

Lampenkaltstromstoß
Was ist eigentlich das Problem beim sogenannten Lampenkaltstromstoß, der dadurch entsteht, daß die Glühlampe im kalten Zustand ziemlich niederohmig ist und erst beim Erwärmen des Glühdrahts (bis zur Weißglut!) einen so hohen Widerstandswert erreicht, bei dem dann der Nennstrom fließt. Den größten Streß mit dem Kaltstromstoß hat doch der Schalter!
Der Lampe kann dabei eigentlich gar nichts passieren, denn wenn sie durch den hohen Kaltstromstoß hell aufleuchten will, ist doch gleichzeitig die Temperatur des Glühdrahts und damit ihr Widerstand angestiegen. Theoretisch kann die Lampe also gar nicht zu hell werden.
Praktisch ist der Glühdraht aber nicht überall gleich dick und an einer schmalen Stelle wird er schneller heiß als der gesamte Glühdraht. Dann ist kurzzeitig der Widerstandwert des gesamten Glühdrahts noch nicht bis zum endgültigen Wert angestiegen und es fließt zu viel Strom durch die Engstelle, wodurch diese im Vergleich zum restlichen Glühdraht überhitzt und durchbrennt.
Man versucht, daß sich durch den Halogenprozeß diese Engstellen reparieren, denn da lagert sich das verdampende Material immer an der heißesten Stelle ab. Aber der Prozeß erfordert möglichst gleichmäßigen Betrieb, so daß ständiges Schalten stört.

Eine Softstart-Schaltung wie von EBE-Hybrid ist natürlich schön, weil der Glühdraht damit langsam und gleichmäßig aufgeheizt wird. Es ist das erste Mal, daß ich davon lese, daß das wirklich jemand für die Scheinwerfer gemacht hat. Toll, will ich auch!

Überspannungsimpulse
Ich habe zwar ein Oszilloskop zu Hause, aber leider zu wenig Zeit zum Basteln. Außerdem habe ich mich so an die teuren Oszilloskope auf der Arbeit gewöhnt (um 25.000 Euro), daß ich mich erst wieder umstellen müßte. Ich könnte es aber verleihen (Raum Darmstadt/Aschaffenburg), wenn jemand damit mal was messen möchte. Auf die Suche nach Überspannungsimpulsen habe ich mich noch nicht gemacht, weil ich beim Prius gar nicht mit ihrer Existenz rechne. Und etwas zu suchen, was gar nicht da ist, kann lange dauern.

Gruß, Micha

Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, bei HSDs mit Halogenlampen zuerst das Licht einzuschalten und erst danach das Auto in READY zu bringen. Dadurch werden die Lampen mit der niedrigeren Spannung der Hilfsbatterie eingeschaltet und bekommen erst die ungefähr 2 bis 2 1/2 Volt mehr, wenn sie schon brennen.

Ob das wirklich etwas bringt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, sieht aber danach aus. Die Originallampen habe ich in meinem Prius II nie austauschen müssen, bis ich ihn nach 180.000 km verkauft habe. Soweit ich sehe, hat der Käufer sie erstmals bei Kilometerstand 246.000 gewechselt.

Grüße, Egon

Boh ey ! Ich bewundere wieder unsere Schwarmintelligenz!

Von amerikanischem Bilanzrecht (Tesla), über Nahrungsergänzungsmittel, Benzinadditive, Rechtsfragen nach dt. Strafrecht, Optik bis hin zum Softstart von Abblendlicht mit Oszillographaufzeichnung gibt es hier alles! Ich fasse es nicht!

Einziger (kleiner) Beitrag von mir dazu: als ich noch selbständig war mit einem Einzelhandelsgeschäft mit 2 Schaufenstern und einigen Glasvitrinen, fast alles mit Halogenbeleuchtung, gingen mir mit gewickelten Trafos (Spannungsspitzen beim Einschalten!) pro Tag mind. 1 kaputt, manchmal auch mehr! Und da es gute Lampen mit bestimmter Lichtverteilung waren (Stück über € 5,- netto!) ging das nicht nur ins Geld sondern mir auch ganz schön auf den Keks! Das ständige Reinkrabbeln ins Schaufenster oder sich wie ein Aal in die Vitrinen schlängeln war irgendwie total gegen meine physischen Voraussetzungen!

Nach dem ich alles auf elektronische Trafos mit Softstart umgestellt hatte, die besonders gefährdeten, über Zeitschaltuhr betriebenen noch mit ganz langsamem Start (5 Sekunden) und wenigen % Dimmung ausgestattet hatte, war mein Lampenverbrauch statt mehrerer pro Tag runter auf 1 pro Woche oder Monat.

Softstart schont den Faden, der nicht so schlagartig erhitzt wird; der Gedanke, das mit unter 1/2 Sekunde im Auto zu haben, klingt sehr reizvoll!

Egon schrieb:
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, bei HSDs mit Halogenlampen zuerst das Licht einzuschalten und erst danach das Auto in READY zu bringen. Dadurch werden die Lampen mit der niedrigeren Spannung der Hilfsbatterie eingeschaltet und bekommen erst die ungefähr 2 bis 2 1/2 Volt mehr, wenn sie schon brennen.

Ob das wirklich etwas bringt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, sieht aber danach aus. Die Originallampen habe ich in meinem Prius II nie austauschen müssen, bis ich ihn nach 180.000 km verkauft habe. Soweit ich sehe, hat der Käufer sie erstmals bei Kilometerstand 246.000 gewechselt.

Grüße, Egon

Danke, Egon, das könnte einen Versuch wert sein.
Ich habe heute die 3. H4-Birnen bei 200.000 km eingebaut.
Die Standard-Osram halten bei mir ziemlich genau 3-4 Jahre oder 60-70.000 km. Ich fahre immer mit Licht. Das könnten so ca. 1.000 Betriebsstunden je Birne sein.
Gruß Thorsten

ich hab vor jahren - bei von mir durchgeführten betriebsberatungen (nicht PKW)

- großteils neue trafos mit 11,5 volt ausgangspannung einbauen lassen

in deren folge fast kein ausfall von halogenlampen zu verzeichnen war

die minimale helligkeitseinbuße war weder in den großmärkten noch in den hallen zu bemerken...

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keine KFZ-lampe ist für 12 Volt produziert

jeder geht von 13,8V - 14,2 V aus

der priusIII hat eben im betriebszustand - anders als andere - 14,95 V

die verbauten lampen von GE halten dies auch sehr gut aus

nachgerüstete (vor allen dingen die osram) scheinen damit nicht gut klar zu kommen

der erzeuger (osram) gibt aber auch meines wissens - nur eine lebensdauer von 500std an

(logisch bei 14,2 volt) und diese - reduziert sich dann noch bei 14,95 volt betrieb...


grüße peter

Nach dem ich nun 7 defekte Osram Night Breaker Birnen, davon 5 mit Rechnung,an Osram geschickt habe,bekam ich folgende Antwort:

Sehr geehrter Herr Schultze,

wir erhielten von Ihnen 7 Stück H11 NIGHT BREAKER UNLIMITED Lampen mit den Herstellkennzeichen w5d3 = 21.01.2015. Die Analyse hat ergeben, dass die Lampen das Ende der Lebensdauer erreicht haben.
Auf Kulanzbasis erhalten Sie von uns dennoch einmalig 2 Stück H11 NIGHT BREAKER UNLIMITED Lampen mit separater Post.

Die NIGHT BREAKER UNLIMITED und SILVERSTAR 2.0 Lampen sind als Performance- bzw. leistungsstarke Autolampen positioniert.

Im Vergleich zu Standard-Autolampen zeichnen sich Performance-Autolampen durch eine sehr hohe Lichtleistung, und damit deutlich verbesserte Ausleuchtung der voraus liegenden Fahrbahn aus.

Diese Lampenausführungen empfehlen wir Fahrern, die besonders hohen Wert legen auf Sicherheit und Komfort bei der Fahrzeugbeleuchtung.

Die Ausleuchtung der Fahrbahn ist wesentlich abhängig von der Lampengeometrie, der Lage der Lampenwendel im Scheinwerfer, der Leuchtdichte und des Lampenlichtstromes.

Der Lichtstrom ist eine Funktion der Wendeltemperatur. Die Lebensdauer ist ebenfalls eine Funktion der Wendeltemperatur. Mit steigender Wendeltemperatur erhöht sich einerseits die Lichtleistung, andererseits die Verdampfung von Wolfram, die letztendlich entscheidend für das Lebensdauerende der Lampe ist.

Die folgende Tabelle zeigt, dass die Lebensdauerwerte der Performance-Autolampen im Vergleich zu Standard-Autolampen deutlich kürzer ausfallen.

Lebensdauer-Nennwerte Tc an 13,2V für Abblendlicht im Vergleich:

Lampenversion OSRAM Bestellbezeichnung Tc-Werte
H11 Standard 64211 580h
H11 SILVERSTAR 2.0 64211SV2 450h
H11 NIGHT BREAKER UNLIMITED 64211NBU 250h

Der Tc-Wert bezeichnet den Zeitraum, in dem 62,3% der Lampen eines Typs ausgefallen sein dürfen.

Das Fahrverhalten der Kunden ist auch bei den Hochleistungslampen entscheidend für die Zeit bis zum nächsten Lampenwechsel, d.h. wie häufig wird mit Abblendlicht gefahren und welche Fahrleistung erreicht Ihr Fahrzeug pro Monat/Jahr.

Wenn diese Lampen auch am Tage eingeschaltet werden, Sie zu der Gruppe der Vielfahrer gehören oder Ihr Fahrzeug eine erhöhte Bordspannung hat, empfehlen wir z.B. unsere SILVERSTAR 2.0 Lampen.


Mit freundlichem Gruß

OSRAM GmbH
SP CQM AM
gez. Björn Brede Willi Quauke

Die Lampen haben die von Osram angegebene Lebensdauer von 250H nicht in einem Fall erreicht, sie sind darüber hinaus im Schnitt bei der Hälfte des Stundensolls ausgefallen.

Mal sehen wie lange die zZt.verbauten Philips Longlive halten.

Wundert mich nicht das bei 14 bzw 14.9V die Lebensdauer noch mal deutlich geringer ist.

Warum wird eigentlich nicht Standard mäßig der Strom geregelt (konstantstromquellen sind ja nun für 2€ zu bauen ).

Unverständlich ist mir auch das die lumen die man auf die Strasse werfen darf nicht mit einer ober- und Untergrenze belegt sind +-20%über alle Fahrzeuge und mit Spektrum, sonst ist doch auch alles geregelt.

gcf schrieb:
Warum wird eigentlich nicht Standard mäßig der Strom geregelt (konstantstromquellen sind ja nun für 2€ zu bauen ).

Warum? Andere verkaufen 11.000.000 Autos mit bis zu 40fachen Schadstoffausstoß, obwohl ein Strömungstransformator für unter 10,- und eine andere Software die Lösung sein sollen! Warum leckt sich der Hund die Eier? Weil er es kann!

Unverständlich ist mir auch das die lumen die man auf die Strasse werfen darf nicht mit einer ober- und Untergrenze belegt sind +-20%über alle Fahrzeuge und mit Spektrum, sonst ist doch auch alles geregelt.

Du verwechselst Lichtleistung/Lichtstrom (in Lumen) und Helligkeit an einem Punkt (lm/m² oder lux). Außerdem ist der Lichtstrom für H4-Lampen auf 1.000 lm begrenzt; bei der Typzulassung werden definierte Punkte rechts, mittig und links der Fahrbahn vermessen (in lux), um Blendungen auszuschließen. In Testberichten der großen Automagazine werden diese Testverfahren immer wieder erklärt.